Вечером ко мне в Тбилиси приехал мой друг Армен, который будет сопровождать наш экипаж до Еревана.
Весь день из-за возникшей срочной необходимости плотно поработать я не выходил из дома, а вечером мы с Арменом и братом его жены Мишико отправились ужинать в загородный ресторан в районе Мцхеты.
Ресторан достоин отдельного описания. Он очень велик по площади и причудливо расположен вдоль горного ущелья над Курой. Часть столиков буквально развешана на деревьях. Этот ресторан считается популярным среди жителей Тбилиси и свободных мест почти нет. Кухня и вино — выше всех похвал.
Мишико рассказывает о своей работе — он профессиональный часовой мастер. С некоторой поры он обслуживает часы другого всем известного Мишико и поэтому пользуется повышенной популярностью.
Где-то в середине ужина, я прошу Армена сделать фотографию одного из столов, за которым царит настроящее кавказское застолье: пара десятков человек, один из них — священник в рясе, многоэтажные сооружения из тарелок и графины с вином.
Армен обращается к официантке за разрешением, та соглашается, но объясняет ему, что гости за тем столом уже пьяные и от них будет просто не уйти. Мол, не по-грузински — подойти к столу, не присоединившись при этом на пару часов.
Так до съемок застолья у нас и не дошло, зато удалось познакомиться с ближайшими соседями. Это тоже произошло при попытке сфотографировать танцующую пару. После снимка, к нам за стол с графином вина пожаловали гости, с которыми мы общались более часа, восхищаясь довольно изысканными тостами, которые те непрерывно говорили.
Так закончился последний день в Тбилиси. Сегодня мы выехали в сторону Батуми. От Тбилиси до Батуми около 350 км. Неподалеку от Гори мы проехали по мосту, взорванному два года назад в результате бомбардировок. По словам Армена рядом с ним еще полгода назад стоял баннер, на котором был изображен русский солдат на танке и несчастная грузинская семья.
На всем протяжении пути — хорошая дорога и пейзажи, полные зелени. Я бы сказал, что местный равнинный мир визуально напоминает западную Украину: разноцветные дома и свежевыкрашенные заборчики, фруктовые сады и масса пасущихся животных. Армен рассказал, что на Кавказе принято даже выпускать больных животных на дорогу, чтобы их сбили и потом оплатили. В этих случаях, на несчастного водителя набрасываются всем селом.
Сотрудники патрульной службы — это что-то потрясающее. Если ты утыкаешься в них сзади — они съзжают на обочину, чтобы тебя пропустить. Никаких постов, никаких проверок документов. Разметка на дороге есть, но то, как тебе с ней поступать — это твоя проблема.
У Кинокружка, к сожалению, наличествуют проблемы с машиной. Сначала масло угорало, а сегодня начало течь из-под сальника коленвала. Регулярно останавливаемся доливать и на днях, вероятно, попробуем как следует заехать на сервис. В то время Паджеро мужественно едет и, возможно, так и доедет до самой Москвы. Я полагаю, что всё будет хорошо.
В Кутаиси царят антироссийские настроения. При попытке заговорить с людьми, в глаза откровенно высказывается что-то типа "Мы ненавидим русских. Но не вас. Вы — хорошие. Остальные русские — плохие." и слова ненависти к политическому руководсву России. Говорят, что здесь осело особенно много беженцев и постарадавших в военной кампании 2008 года.
Батуми мне показался неуютным. Это помесь жилых кварталов какой-нибудь турецкой Алании и общей атмосферы Сочи. Толпы отдыхающих, не слишком ухоженные пляжи, разноцветные панельные многоэтажки, на балконах которых сушится каких-то немыслимых размеров белье.
Возможно, красив компактный исторический центр, но туда идти сегодня не было сил.
Кстати, по дороге в Батуми встречается масса машин с российскими номерами, включая северные территории. Но больше всего здесь армян. Батуми для армян — это как Одесса для молдаван. Здесь — главное армянское море.
